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原标题:设计师“转场”时装周 中国新秀补位大牌

本报记者 许望 综合报道

当地时间9月19日,2018春夏伦敦时装周迎来最后一天,至此,本季四大时装周已经过半。飓风“哈维”和“艾尔玛”猛烈袭击美国,动物保护组织集结伦敦秀场外抗议,在喧嚣与躁动中,时装周自身也暗流涌动。

纽约时装周在经历多位设计师出走之后,仍然有“忠心”的Marc Jacobs和Calvin Klein撑场。大洋对岸的伦敦时装周则风生水起,“脱欧”并没有重创本土时尚产业,反而吸引了更多重量级品牌加入。当国外设计师在各大时装周之间取舍不定时,中国设计师瞅准时机大规模登陆,纽约时装周的中国设计军团在数量上再次达到新高度。

设计师的去与留

纽约时装周近两年一直饱受设计师出走的争议。除了已经于本季离开的Tommy Hilfiger,每年纽约时装周前都会传出Marc Jacobs将会离开的流言,但每季都证实了流言只是流言。

本季Marc Jacobs大秀也是纽约时装周的最后一场秀。纽约时报报道称,这季Marc Jacobs的表现超出了一场秀的意义,最新系列所呈现的与纽约的关联性令人瞩目。这场秀并没有太大的突破,许多作品能看出之前系列的影子,设计师也表示,希望回归品牌调性,通过“夸张,颓废和异国情调”传递一些品牌经典的DNA。

与去留成谜的Marc Jacobs相反,Raf Simons在Calvin Klein更加轻车熟路,经过两季发布会,美国元素也运用得更顺手。上一季Raf Simons给出最经典的美国元素:红蓝配色、星条旗、西部牛仔风,到了春夏系列,他加入更多层次,新的主题包括Dennis Hopper的电影和Andy Warhol的画作。

与纽约形成鲜明对比,大量设计师涌入伦敦。这座城市既有世界级遗产,又是流行文化的发源地,这样的名头吸引了更多行业大咖加入。Emporio Armani,Tommy Hilfiger和Versus纷纷将发布会列入伦敦时装周日程。

Tommy Hilfiger无疑是美国设计师之光,甚至其品牌logo都效仿美国国旗。以往Tommy Hilfiger都是在纽约或洛杉矶发布新系列,本季设计师却选择移师伦敦。品牌在摇滚圣地Roundhouse的时装秀成为伦敦时装周的闭幕式。“伦敦这座城市拥有最激动人心的文化遗产,我们办秀的Roundhouse本身就是摇滚历史的一部分。”Hilfiger在准备前往伦敦时表示,“时装秀只是一种表现形式。时尚必须超越服装,成为一种体验。”

成名于米兰时装周的Emporio Armani则是11年来第一次参加伦敦时装周。大秀一开场,就带来一丝玩味的气息,模特穿着螃蟹图案的背心,搭配印花睡裤,青春的感觉正体现了Emporio Armani对年轻消费者的迎合。

作为偏向运动风、定价稍低的Georgio Armani支线,Emporio Armani近期重组,将7条产品线简化为3条。本季在伦敦办秀的时机特意与品牌重启邦德街旗舰店相呼应。

据卫报报道,英国时尚事务委员会首席执行官Caroline Rush和主管文化的副市长Justine Simons亮相了第66届伦敦时装周开幕。Rush指出,英伦时装常常出现在红地毯和第一夫人们的身上,是英国国际化特质的重要组成部分,这一产业为国民经济贡献了280亿英镑。“英国时尚是多元文化且具有包容性的。”

“时尚是伦敦特质的一部分。在伦敦你可以做你自己。”Simons说。设计师Roland Mouret的观点正与她相契合。Roland Mouret将最新系列发布会从巴黎时装周搬到伦敦时装周,他表示:“巴黎是一个保守的城市。到伦敦办秀让我走出了舒适区,迎接更多挑战。”其设计灵感来源于艺术家Frida Kahlo的“自由精神”,而Frida的时尚穿搭将成为明年伦敦V&A博物馆一个展览的主题。

大牌缺席 中国新秀上位

在近年的各大时装秀场上,中国设计师早已是不可或缺的一部分。像Alexander Wang,Phillip Lim和Anna Sui这样的成名品牌,每季出品的新系列从来都不缺少忠实拥趸。但不可否认的是,中国设计师品牌的数量和影响力,还远远无法与中国顾客的购买力相匹配。

在本届纽约时装周上,这种不平衡明显被打破。在本季纽约的140场官方设计师秀中,20场由华人或华裔担纲设计,另有11场非官方秀是由来自中国的设计师品牌举办。这总共31位中国背景的设计师,占参与纽约时装周设计师总数的20%,是去年的三倍。

这种爆发也并非偶然,今秋的纽约确实是新晋设计师的好机会。本次最受关注的中国设计师Snow Xue Gao(高雪)接受时尚网站Refinery29采访时表示,大牌缺位给了她最好的机会,纽约应该更多地拥抱这种改变。

她的同名品牌被纽约时报选为本季最受关注的五位新设计师并且位列榜首。自去年蕾哈娜选择了一套Snow Xue Gao的裁剪西服后,迅速蹿红带给这位年仅25岁的中国设计师许多压力。本季在纽约的成功总算让她解开了心结。

在高雪看来,她能够获得成功的关键因素,正是纽约时装周的开放。高雪说,相比巴黎、米兰的保守,纽约的媒体、买手和整个时尚圈都体现出强烈的开放和兼容态度。在这里,优秀的设计作品往往比长期的品牌积淀更容易获得赞誉,这对于苦恼无处施展才华、获得认同的年轻设计师而言,无疑是最大的福音。

高雪的设计风格中融入了1920年代的上海正装风格与1980年代的华尔街风格,丝绸和羊毛混搭的裁剪西服是其标志性设计,明星造型师Rachael Wang认为这种超现实主义设计表现了恰到好处的克制,出挑而得体。

高雪则认为这种风格与她的经历息息相关。刚从纽约帕森斯设计学院毕业的她在中国接受了完整的艺术教育,之后才前往纽约进修服装设计。实际上,这种拥有双重艺术教育背景的中国设计师正在成为一种潮流。

根据Fashion Institute of Technology(纽约州立大学时装艺术学院)的数据,2016年招收中国学生的人数比2011年增长了420%。在同一时段内,罗德岛艺术设计学院的中国学生增长了518%,萨凡纳艺术与设计学院、帕森斯设计学院等美国著名的艺术院校都在迎接越来越多的中国留学生。

今年,阿里和京东竞相在秀场上签约设计师品牌,通过电商平台将大牌引入国内。华人或华裔设计师品牌凭借他们对中国文化、市场和消费者的理解,成为首要的引入对象。无论是设计师品牌还是电商平台,大家都很看好“纽约时装周”这一标签对中国消费者的吸引力。(编辑 董明洁 许望)

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来源: 中山新闻网
作者: 中山在线
发布时间:2017-11-18 19:54:22
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